Выбираем игровой компьютер. Часть 2

Продолжение. Начало в ВР N8'2005.

В прошлом материале я остановился на вопросе б/у комплектующих, рассказал об актуальных (на мой взгляд) игровых конфигурациях и начал проводить краткий экскурс по внутренностям и "наружностям" компьютера. А все для чего? Для того чтобы вы смогли более разумно и осознанно выбирать свой игровой (или домашний) компьютер. Коль чувствуете себя опытным компьютерщиком, можете смело переворачивать страницу — вряд ли вы найдете в этом материале что-то уж очень интересное для себя. Со всеми же теми, кто с пользой для себя изучил первую часть статьи, мы продолжаем выбирать игровой компьютер.

Перед тем, как продолжить рассмотрение основных частей ПК, дополнительной периферии, а также таких понятий, как "апгрейд" и "разгон", позволю себе обратить внимание на отзывы читателей по поводу первой части материалы. Как обычно, большинство недовольных криков издавали товарищи, не удосужившиеся прочесть пояснительную заметку рядом с таблицей — мы выбирали для компьютера новые комплектующие, а посему глупо сетовать на то, что предложено устанавливать FX5200, а не GeForce 4 Ti4200. К тому же, каюсь, я немного некорректно пояснил мотивы выбора тех или иных компонентов: я стремился к созданию сбалансированного домашнего компьютер и не гнался за "чистым FPS". Какой смысл в 20 "лишних" кадрах, если играть придется на маленьком мониторе с дохлым винчестером, некачественным корпусом/блоком питания и убогим звуком? Впрочем, если очень захотеть, конечно, можно собрать ПК на базе мощной связки "процессор+память+видеокарта", сэкономив на всех остальных комплектующих. Да, это будет быстро, но доставит ли удовольствие игра на таком компьютере?

Несмотря на мою просьбу, подобных сделанным мною таблиц с ценами и конкретными моделями прислано не было. Но зато были выдвинуты следующие предложения (одни явно сомнительны, другие действительно заслуживают внимания): поменять FX5200 на Radeon 9200; взять более простые 17" ЭЛТ мониторы, а сэкономленные деньги пустить на внутреннюю начинку; не тратиться на внешний звук и колонки; вместо SB Live! LS 5.1 взять SB Live! 24- bit; вместо материнки на КТ600 взять более дешевую и сопоставимую по производительности плату на КТ400(А); не покупать флоппи-дисковод; купить дешевый корпус с БП и затем поменять БП на более мощный; не мудрить с оптическими приводами, а также многие другие. Спасибо за все отзывы, вопросы, предложения и пожелания — я старался не оставлять их без внимания.

Но хватит обсуждать старое — все желающие это могут сделать в форуме или по почте. Пора, наконец, перейти ко второй части материала.

Выбираем компоненты (продолжение)

Монитор — наиважнейшая часть компьютера. Именно на него вы будете смотреть, именно с его помощью будет происходить "общение" с компьютером. Память, процессор или системную плату вы навряд ли станете разглядывать после установки в корпус, а монитор все время "на виду". Причем от качества монитора напрямую зависит качество вашего зрения — долго смотреть в "мылящий" и "мерцающий" ящик без последствий не смогут даже обладатели самых распрекрасных глаз. Так что, сами понимаете, отнестись к выбору монитора нужно с полной серьезностью.

В настоящий момент существует две основные разновидности мониторов — на основе электронно-лучевой трубки и на основе жидкокристаллических панелей. Не буду вдаваться в тонкости формирования изображения (о них вы можете прочесть, например, в статье "Трехмерная графика для геймера", ВР N9'2004), приведу лишь краткое резюме: мониторы на основе ЭЛТ более дешевы и универсальны. Хороший ЭЛТ-монитор обеспечивает качественную цветопередачу и яркие цвета, позволяя удобно работать как с текстом, так и с картинками/видео. При этом, однако, он громоздок (особенно — модели с большой диагональю), не очень благоприятно воздействует на здоровье (мягкое рентгеновское излучение присутствует, пусть даже львиная его часть задерживается стеклом трубки) и потребляет много энергии — энергопотребление "большого" монитора бывает сравнимо с потреблением всех остальных компонентов компьютера. ЖК-мониторы лишены этих недостатков, но обладают своими. Во-первых, они обеспечивают качественное отображение деталей только в "родном" разрешении (свое для каждого размера матрицы) — а в играх чаще всего вы будете нередко использовать как более низкие, так и более высокие разрешения. Во-вторых, углы обзора, "инерционность" матрицы, а также цветопередача с контрастностью остаются большими проблемами, особенно для дешевых ЖК-дисплеев. В-третьих, эти устройства еще довольно дороги. Конечно, уравновешивают чашу весов привлекательности довольно серьезные их преимущества: малое энергопотребление, полное отсутствие вредных излучений, исключительная компактность, высокая четкость изображения и текста в "родном" разрешении...

Что же выбрать? Решайте сами. На мой взгляд, пока качественные ЖК-дисплеи остаются слишком дорогими, для домашнего применения (особенно, если у вас достаточно свободного места для их размещения) наилучшим образом подходят ЭЛТ-мониторы. Они дешевы, долговечны и, как я уже говорил, могут качественно отображать любую информацию (текст, фото, графику, видео и т.п.). При выборе ЭЛТ-монитора необходимо, в первую очередь, с использованием NokiaMonitorTest проверить качество сведения лучей, а также "геометрию" экрана (отсутствие видимых геометрических искажений в его углах). Желательно, чтобы монитор имел достаточный запас яркости и живые, сочные цвета — по этому параметру лидируют мониторы на основе трубок с апертурной решеткой, типа Trinitron. Пусть вас не смущают блеклые горизонтальные полоски на экране (проволочки, поддерживающие апертурную решетку): уже через пару недель вы просто-напросто перестанете их замечать. Имеется и еще один важный параметр: удостоверьтесь, чтобы монитор поддерживал комфортную частоту развертки (100 Гц, в крайнем случае — 85 Гц) для ваших основных рабочих разрешений. Ну и в последнюю очередь уже обращайте внимание на дизайн, удобство управления, функциональность наэкранного меню и прочие "фишки". На мониторе лучше не экономить — здоровее будете. Он реже всего апгрейдится и поэтому качественное устройство прослужит очень долго, при правильной эксплуатации — минимум 4-5 лет.

Таблица 1: Основные типы ЖК-матриц и их особенности

ЖК-монитор также необходимо выбирать с умом. И если в случае ЭЛТ-монитора цифрам, описывающим его параметры, можно доверять (развертка в различных разрешениях, диагональ и т.п.), то каждый изготовитель ЖК-мониторов норовит измерять параметры по-своему, и зачастую делается это не слишком честно. Единственный вариант — определившись с требуемым разрешением, типом матрицы (в настоящее время все ЖК-мониторы строятся на матрицах четырех типов — см. таблицу) и моделью, прийти и проверить монитор в деле (углы обзора, отклик). Как на нем смотрится текст, как играется видео, как работают игры... Если все устраивает — прекрасно. Если нет — ищите другую модель.

Жесткий диск — второй по значимости (после монитора) компонент компьютера. Именно жесткий диск (он же "винчестер", он же "веник", он же НЖМД;) хранит всю информацию, которая, зачастую, стоит куда дороже всех остальных комплектующих вместе взятых. Понятно, что на домашнем компьютере дорогая информация хранится редко, но не думаю, что кто-то будет в диком восторге от потери любимой коллекции музыки, сохраненок к играм и цифрового фотоальбома... Именно поэтому во главу угла при выборе винчестера я ставлю его надежность. Конечно, этот параметр достаточно субъективен и зависит не только от производителя/модели, но и от конкретной партии, и от условий работы — поэтому, традиционно, каждый доверяет тем моделям, с которыми лично имеет дело и которые его не подводили. После того, как надежность винчестеров Fujitsu была опровергнута жизнью (про массовую гибель устройств последней настольной серии мало кто не слышал), я доверяю свою информацию жестким дискам Western Digital и еще ни разу об этом не пожалел (тьфу*3). Судя по отзывам, также достаточно надежны Seagate-ы и Samsung-и. Остальные два более-менее значимых параметра для винчестеров, скорость и шум при работе для WD, также оказываются более чем на уровне (особенно для больших дисков последних серий). Разницу в скорости между винчестерами одного класса трудно заметить на глаз (разве что в неких особо клинических случаях), да и работают все относительно тихо — если у вас шумят вентиляторы в блоке питания, работающий винчестер вы навряд ли услышите. А вообще, конечно, выбирайте устройство на свое усмотрение и по своему карману — информация-то ваша. Только Maxtor-Quantum не рекомендую — они хоть и быстры, но, по моей личной статистике, слишком часто "вылетают".

Видеокарта — устройство, создающее изображение на мониторе. Первые видеокарты служили "буфером" для хранения отрисованных процессором кадров, а теперь это самостоятельные устройства с мощными (порой сравнимыми по сложности с центральным) процессорами-GPU, предназначенными для визуализации 3D-графики (т.н. "3D-акселераторы", "3D-ускорители") и так далее. Т.к. в настоящий момент найти новую карту без поддержки акселерации 3D-функций практически нереально (пожалуй, за исключением некоторых карт от Matrox), термины "видеокарта" и "3D-ускоритель" являются синонимами. Видеокарта характеризуется типом используемого графического процессора, а также объемом памяти и разрядностью ее шины. Устройства выпускаются в двух основных вариантах, по большому счету, не отличающихся друг от друга — для шин AGP и PCI-Express. Выбору видеокарты можно посвящать отдельный большой материал, поэтому в рамках нынешней обзорной статьи я лишь порекомендую ориентироваться на указанные в прошлом номере основные ходовые видеокарты, изучать тематические материалы в Интернете и еще раз нескромно посоветую ознакомиться со своей "Трехмерной графикой для геймера" (ч.2, ВР N10'2004) — тамошние данные по конкретным видеокартам немного устарели, но для общего понимания придутся весьма кстати.

Звуковая карта — несмотря на засилье встроенных в материнскую плату звуковых решений, их реализация оставляет желать лучшего. Разницу между встроенной и внешней звуковой картой на хороших наушниках и/или более-менее качественной акустике услышат даже пострадавшие в детстве от медведя. А уж если вам медведь не наступал на ухо, эффект окажется еще более разительным. К тому же, по сравнению с интегрированными решениями, современные внешние звуковые карты обладают несоизмеримо лучшим аудиотрактом, гораздо более качественными ЦАП, в полной мере поддерживают трехмерный звук (EAX3-4) и меньше загружают главный процессор. Так что, за исключением случаев крайней финансовой ограниченности, покупка внешней звуковой карты (как правило, это семейство Live! или Audigy от Creative) — совершенно верное и оправданное решение. При этом, правда, не стоит путать "домашнюю", "игровую" звуковую карту с полу- и полностью профессиональными устройствами от Audiotrak, Terratec и EGO-SYS за сотни долларов. Для игр и дома за глаза хватит простой "звуковухи" стоимостью до 50 или (в особых случаях) 100 долл.

Колонки/наушники — если вы сподвиглись на покупку хорошей звуковой карты, то кощунственно подключать к ней пластмассовые колонки за 3 доллара. Для наслаждения объемным и качественным звуком совершенно необходимы хорошие колонки и/или наушники. Наушники, на мой взгляд, не слишком удобны, — это надоедающие провода (радиоварианты дороги и не всегда обеспечивают хорошее качество), а также лишняя нагрузка на голову и уши. Если же вы все равно собрались выбрать наушники, то кандидатуры ниже 30 "условных" рассматривать навряд ли стоит. Оптимальный выбор — средние Sennheiser или "полустудийные" модели от известных производителей — Sony, KOSS, Panasonic, Philips. Колонки — куда более предпочтительный вариант для озвучивания ПК. В случае ограниченности финансов, стоит обращать внимание на дешевые "деревянные" модели колонок, их можно купить за 30-35 долларов (Sven SPS-611). Недорогие сабвуферы с сателлитами (маленькими ВЧ-динамиками) или 2.1-системы, на мой взгляд, не заслуживают внимания: слышанные мной слишком разбалансированы. Куда правильнее взять две качественные колонки (типа SOLO-2). Если есть деньги, то можно их потратить на систему для домашнего кинотеатра на базе, к примеру, акустики линии Sven Audio. Можно взять и "компьютерную" многокомпонентную (обычно 5.1 — 5 колонок плюс один сабвуфер) акустику — более-менее качественные наборы начинаются в прайсах от 150 у.е. Так что если вы действительно желаете превратить компьютер в "центр цифровой (или игровой) вселенной", обратите пристальное внимание на звук: впечатлений от серьезных игр и хороших фильмов благодаря качественному звуку заметно прибавится.

Дисковод — с ним все просто — туда вставляются дискеты на 1,44 Мбайт, с которых считывается или записывается информация. Не спешите смеяться — в отсутствии флэшек и CD-RW дисков, стандартные 3,5-дюймовые носители остаются крайне востребованными. Загрузочная дискета еще не утратила полностью своей актуальности, а не слишком "продвинутые" пользователи продолжают использовать дискеты для переноски файлов и документов. Тем не менее, на дисководе можно, при желании, и сэкономить. Если, конечно, для вас критичны восемь "зеленых".

Оптический привод — при помощи лазерного луча считывает или записывает данные с/на CD/DVD. Стандартная емкость CD — 650-700 Мбайт, DVD — 4 Гбайт (до 16 Гбайт в случае двухслойных двухсторонних дисков). В ХХI веке DVD активно теснят CD, и в нашей республике этот процесс продолжает набирать обороты. Записываемый DVD-диск стоит ненамного дороже CD-болванки, позволяя хранить в 6 раз больше информации! Сами понимаете, что с учетом относительной дешевизны записывающих DVD-дисководов, они становятся крайне привлекательным выбором. Обычно в компанию к "писалке" добавляется "читалка" — с ней диски удобнее переписывать "на лету", да и два, как правило, лучше, чем один. Покупать читающий CD привод без возможности записи сейчас — бессмысленная трата денег. Наилучший "бюджетный" вариант — покупка пишущего CD привода с возможностью чтения DVD. Но, повторюсь, возможность записи DVD (и, к примеру, архивирования там информации с винчестера) — очень заманчива. Решите, что вам нужно и сколько вы готовы денег на это "что-то" потратить. Заслуженной популярностью сейчас пользуются приводы Lite-On (продаются под многими другими марками, вроде Sony) и NEC. Чуть менее актуальны Pioneer, TEAC и прочие.

Корпус (с БП) — там "хранится" большая часть компонентов компьютера. Корпус приютит материнскую плату, процессор, винчестер(-ы), оптический(-ие) привод(-ы), видеокарту, платы расширения... Кроме того, внутри находится блок питания (БП) и множество вентиляторов, охлаждающих все это энерговыделяющее великолепие. Чем просторнее и качественнее корпус, тем удобнее доступ к отдельным блокам системы, приятнее монтаж и модернизация компонентов. Немаловажное значение имеет и передняя панель, и общий дизайн — начинка начинкой, а на виду-то все время будет именно корпус. Корпус поставляется вместе с блоком питания. От последнего зависит стабильность системы, нормальная работа под нагрузкой и долговечность комплектующих, а также их сохранность в случае отказа БП или мощного броска в сети питания. Несмотря на то, что на современных блоках указываются цифры мощности вроде "300 Вт", на деле большинство дешевых блоков не могут выдержать заявленные параметры и при нагрузке в 150-200 Вт. Впрочем, этого от них и не требуется: лишь исключительно мощные системы, типа P4 3.8–4.0 ГГц с GeForce 6800 и прочей подобной начинкой достигают в пике загрузки 200 Вт; ПК на базе Athlon не переваливаются и за 150. Как видите, гнаться за 350-400-450 Вт блоками особого смысла не имеет (я надеюсь, вы не собираетесь дома собирать сервер на четырех Opteron?;). Основным параметром БП, как и в случае с винчестерами, является надежность. И, как и в случае с винчестерами, этот параметр является весьма субъективным: у кого-то годами отлично работает JNC, у кого-то ни с того ни с сего умирают Inwin-ы и FSP. И все же из недорогих блоков питания наилучшими считаются оные производства FSP и Inwin (последние заказывают БП у других производителей, но производят тщательный контроль качества). Из чисто эксплуатационных характеристик для БП важна длина и количество шлейфов питания. Основные параметры же корпуса — его размер, форм-фактор, тип (ATX, BTX) установленного БП и эстетические качества (насколько хорошо выглядит). Имеет значение и удобство/количество кнопок на передней панели, "видимость" индикаторов, наличие на передней панели USB-разъемов и т.д.

Клавиатура и мышь — тут говорить особенно нечего: главным ориентиром пусть будет ваш вкус и толщина кошелька. Рекомендую, правда, PS-2 варианты — USB портов всегда не хватает, да и на старых машинах USB-клавиатуры и мышки нередко ведут себя очень странно. Заслуженной популярностью среди устройств ввода обладает продукция Genius и Logitech; впрочем, некоторые компании выпускают особые линейки таких продуктов для геймеров (Razer), но их продукция дорога и найти ее в РБ крайне проблематично. При выборе клавиатуры обращайте внимание на размер и расположение ключевых клавиш, т.к. "переучивание" — процесс неприятный (лично я не могу работать на клавиатурах с большим Enter-ом и некоторыми дизайнерскими изысками). Впрочем, если вы нечасто занимаетесь набором текстов, можете смело игнорировать эти "мелочи". Да, в последнее время на клавиатуры модно лепить разнообразные дополнительные программируемые кнопки — решайте, нужны ли они вам. По своему опыту неоднократно подмечал, что такие кнопки в большинстве случаев используются крайне редко.
Что касается мыши, то ее имеет смысл приобретать лишь в оптическом варианте — старые шариковые варианты совершенно неактуальны. Чем выше разрешающая способность сенсора, тем более качественно (без "срывов" с траектории) оптическая мышь будет работать при рывкообразных движениях (что нередко случается в играх). Качественной 800 DPI мыши для геймера хватит с лихвой; цена же на "лазерные" мыши совершенно не оправдана, а утверждения, что они, мол, отслеживают движение намного лучше обычных — мягко говоря, большое преувеличение. Современные устройства ввода нередко бывают беспроводными (работают по радио- или инфракрасному каналу): с одной стороны, это очень удобно, с другой — им требуется периодическая замена батареек, да и на весе это сказывается не лучшим образом...

Николай "Nickky" Щетько (me@nickky.com)